Le couturier français Pierre Cardin s’est éteint à l’âge de 98 ans

DIA-29 décembre 2020: Le couturier français Pierre Cardin est mort ce matin, mardi 29 décembre, à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, a annoncé sa famille . Le styliste visionnaire et pionnier du prêt-à-porter avait 98 ans.

En septembre dernier, un documentaire de P. David Ebersole et Todd Hugues, diffusé sur Canal + et dans quelques salles de cinéma retraçait la vie hors-norme de ce couturier, dernier témoin de la mode du XXe siècle. À cette occasion, Pierre Cardin donnait sa dernière interview dans nos colonnes.

«Je suis le seul nom libre de la mode. Depuis les années 1950, je suis resté Pierre Cardin de A à Z. Tous les autres sont morts ou alors passés dans d’autres mains »

«Je suis le seul nom libre de la mode. Depuis les années 1950, je suis resté Pierre Cardin de A à Z. Tous les autres sont morts ou alors passés dans d’autres mains », aimait répéter le grand couturier français. Avec sa disparition, le monde de la mode perd l’une de ses figures les plus flamboyantes. Les plus singulières aussi. Pierre Cardin était un mythe dont le curriculum vitae s’étalait sur dix pages. Les articles de presse qui lui avaient été consacrés au cours de sa très longue carrière remplissaient les trois quarts de son bureau. On y voyait aussi un nombre stupéfiant de photos où il posait avec Cocteau, Rita Hayworth, Jean-Paul II ou Fidel Castro. Et un amoncellement de trophées et d’honneurs : trois Dés d’or décernés par la chambre de la haute couture française, Commandeur de la légion d’honneur, ambassadeur honoraire de l’Unesco, académicien, commandeur de l’ordre du mérite de la république italienne, baron de la Soie en Allemagne, citoyen d’honneur de la ville de Xian… Il avait fait plus de trente-cinq fois le tour du monde. Pierre Cardin avait la beauté léonine et la stature d’un chef d’État dont la mission était de faire rayonner ailleurs ce qu’on refusait de lui reconnaître ici. Il inventa un style « global », il fut l’incarnation avant l’heure de la notion de couturier contemporain : homme d’affaires autant que créateur. « Je suis moi-même mon plus beau succès. Je suis un enfant des faubourgs, je suis devenu Pierre Cardin », disait-il. Il n’a jamais eu le triomphe modeste, peut-être à cause de la modestie de ses origines.

Il est né Pietro Cardini, en 1922, dans une famille de paysans de la Vénitie. Ruinée par la Grande Guerre, elle s’installe en France où l’enfant doit affronter des insultes dues à sa condition d’immigré. Les « sale macaroni » lui donnent le goût de la revanche : « Cela m’a rendu ambitieux », reconnaissait-il. Pendant l’Occupation, Cardin apprend la coupe chez un tailleur à Vichy, manie les chiffres en étant comptable à la Croix Rouge. Et croit déjà dur comme fer à la grandeur de son avenir : une voyante lui avait dit que son nom flotterait partout dans le monde…
L’homme aux 850 licences, 500 usines, 200 000 personnes qu’il employait directement ou indirectement dans le monde, ne boudait pas son plaisir en évoquant sa réussite. De cette voix si particulière, dont le débit était aussi vif que son esprit, il racontait avec la malice de l’acteur qu’il aurait voulu être le fabuleux destin de Pierre Cardin.

« Pour créer des vêtements qui habillent aussi bien la Duchesse de Windsor que les concierges. »

Entré chez Paquin en 1945. Passage éclair chez Schiaparelli. Premier tailleur chez Christian Dior en 1946. « Vous vous rendez compte que j’ai travaillé sur la collection New Look de Dior ! C’était une révolution en dentelles. » Cardin voulait faire la révolution tout court. Il la commença dans le théâtre où il réalisa les costumes de La Belle et la Bête, puis il se mit à habiller les plus grands bals mondains de l’époque. « Mais les bals, il n’y en avait pas tous les jours. Pour nourrir mes ouvrières, j’ai décidé de faire ma première collection de couture que j’ai présentée dans mon grenier de la rue Richepanse en 1953. » Le succès vient en 1954 lorsque ses robes en bulles propagent son nom dans le monde entier. Cardin a la tête dans les étoiles mais garde les pieds sur terre. Très vite, il investit dans l’immobilier où, selon ses propres termes, il s’étend « comme une pieuvre ». Assurer ses arrières pour pouvoir être libre de faire ce qu’il lui plaît. Un bon sens paysan doublé d’un redoutable flair. En 1959, il participe à l’avènement du prêt-à-porter féminin. « Pour créer des vêtements qui habillent aussi bien la Duchesse de Windsor que les concierges. » Il est le premier à voir la mort de la haute couture se profiler. Le tollé suscité par ces vêtements « prêts à porter » est immense, il n’en a cure.

Cardin veut construire son univers qu’il peuple d’étranges créatures. Robes trois trous en tissu thermoformé, combinaisons de cosmonautes unisexes, cuissardes en vinyle, chapeaux satellites, fourreaux lampions, tuniques cible, jupes cerceaux, cols cheminées… À la façon d’un sculpteur, il martèle, sans coup férir, sa vision du futur. « Il incarnait la modernité, se rappelle Claude Brouet, une amie d’enfance. C’est le seul couturier qui n’ait jamais regardé en arrière, qui ne se soit jamais inspiré du passé. Cardin a toujours cru en lui, c’est ce qui lui a donné cette liberté de création. »

« J’ai été un contestataire, un provocateur, un aventurier. Christian Dior voulait faire des robes que sa mère aurait aimé porter, moi, je voulais explorer de nouvelles voies, celles de l’espace, de la science, de l’infini. »

Meubles, linge, accessoires, sanitaire… Bien avant Gucci, Calvin Klein ou Dior, il est le premier à ériger la mode en art de vivre, à jouer de sa griffe sur pléthore de produits. Dans les années 1970, celui qui s’offrira le théâtre des Ambassadeurs (qu’il avait rebaptisé Espace Pierre Cardin et dont la concession s’était arrêtée en 2016, à son regret), puis Maxim’s et le château du marquis de Sade, à Lacoste, dans le Lubéron, est le plus gros donneur de licences dans le monde. Elles lui auraient rapporté quelque 35 millions d’euros de royalties par an.

Bien que ce grand amateur des arts, propriétaire de la galerie Pierre Cardin à Paris, bâtisseur du Théâtre de la Mer à Théoule-sur-mer, fondateur du Festival de théâtre de Lacoste n’organisait plus de défilés à Paris depuis plusieurs années, il ne passait pas une journée sans créer de nouveaux modèles. « C’était sa drogue. Il ne pouvait s’empêcher de passer à l’atelier plusieurs fois par jour », affirme l’un de ses proches. En 2008, en pleine Fashion Week parisienne, le couturier organisait un show à Théoule-sur-mer dans son palais Bulles, œuvre à mi-chemin entre l’habitation troglodyte et la maison des Barbapapa construite à la fin des années 1970 par l’architecte hongrois Antti Lovag, et que Cardin racheta et agrandit en 1986. Il y présenta une collection fleuve de 230 modèles emblématiques de la vision d’un homme qui construisit son empire en voulant catapulter la mode dans le futur. En novembre 2016, pour célébrer 70 ans de création et fêter sa vingt-cinquième année d’académicien, Cardin remontait sur le podium à l’issue d’un défilé rétrospectif de 140 silhouettes muséales, à l’Académie des Beaux-Arts. En 2018, il défilait sur la Grande Muraille de Chine pour fêter ses 40 ans de collaboration avec l’empire du Milieu. « J’ai été un contestataire, un provocateur, un aventurier. Christian Dior voulait faire des robes que sa mère aurait aimé porter, moi, je voulais explorer de nouvelles voies, celles de l’espace, de la science, de l’infini. »